Author: ycgallery

坐落在柔佛州新邦令金（Simpang Renggam）主要大街旁的店铺，有一家深受当地居民喜爱的煎蕊档口——Gerai Cendol Sathar。蓝色帐篷下，档主Ahmad bin Sathar忙碌的身影在碎冰机前，做出一碗碗白花花的冰屑，配上鲜嫩翠绿的煎蕊，淋上棕褐色的椰糖浆以及浓郁的椰奶浆。五彩缤纷的佐料中有暗红色的糖渍红豆，粉红色的西米，金黄色的淡奶玉米，还可以依凭个人喜好选择添加糯米。众多材料皆为自家制，每日新鲜准备，更是广受好评和吸引顾客。

Sathar煎蕊档口从开业至今就在原地经营，未曾搬迁。档口设立在店屋与店屋之间，后方恰巧就是一条小巷，于是顺着地利增设了不少简陋的桌子以及座位，大家都可以坐下静候及享用甜滋滋的煎蕊。居民与邻近的店家养成了默契，不驱车经过巷子，也不把车子停放进巷子里。一份特殊情怀弥漫着这条小巷，其朴实的冰品也蕴含了当地居民自小吃到大的甜美回忆。

煎蕊（Cendol）是萃取斑兰叶汁后，加上粘米粉制成纯天然青色的条状软果冻，源自印尼爪哇的传统甜点，一开始是以饮料的形式出现。煎蕊散发着淡淡斑兰香味，嫩滑细腻的口感，搭配淋上椰糖浆和椰奶浆的冰屑，入口既清新又沁凉。在一年到头都是炎夏的马来西亚，随时来上一碗冰凉的煎蕊是一种享受。煎蕊不单止在我国各地广泛流传，也拥有许多不同的配料和吃法，例如加入花生、腰子豆、亚答子、菠萝蜜、雪糕，甚至是榴莲。

酷热的艳阳天下，挥汗如雨的现任经营者阿末（Ahmad Bin Sathar）是这项拥有六十余年历史的家族生意的第四代传人。阿末的曾祖父来自印度，早年携带家小远渡重洋来到槟城讨生计，并向爪哇人习得制作煎蕊手艺。当时他以一根木扁担将器具及配料扛在肩上，在槟城到北海大小村落里挨家挨户叫卖。其后，阿末的爷爷也延续了这门手艺，则南下至霹雳州安顺贩卖煎蕊。在爷爷逝世后，家族的第三代传人——阿末的爸爸Sathar，在1956年举家迁居至新邦令金，在此扎根落户，带着向父亲学习的煎蕊手艺，白手起家骑着三轮脚踏车售卖，并创立以自己名字命名的煎蕊档口。

身在异乡打拼的日子着实不易，Sathar家族几代却依赖煎蕊这一项手艺讨生计，养活了一家大小。Sathar凭着自己唯一擅长的行业坚忍不懈，不会因为自雇而被看轻，将十名子女拉拔长大之余，甚至有能力开设mamak店（Restoran Usaha Berkat）。回想起当年被官员质疑是否能负荷每个月两千五百令吉的贷款，Sathar仅以微笑带过，试问有谁看得见他背后的辛酸奋斗？于是当Sathar的儿子们（阿末和他的哥哥）继承父业后，也决定保留档口原名，以示对爸爸的敬重，尊崇父爱的伟大。

草根精神，便是像小草一样坚韧的生命力和独立性，顶着酷热的烈日，挨过风吹雨打，在泥土上精神抖擞地挺立着。Sathar一家不畏艰难，以一碗碗香甜可口的煎蕊，刻苦奋拼搏闯出自己的一片立足之地。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
剪辑 Video Editor : 林雪珊 Amelia Lim
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
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在荒烟蔓草的年头，华裔先辈飘洋过海来到马来西亚落地生根，自力更生闯出一片天地，平安顺遂是在外拼搏的他们最切身的祈求。无论深山僻壤或大街小巷，商圈、住宅、或工业区，在户外总是可以发现红色小神龛，冉冉香火敬拜着民间的守护神——拿督公。

华人丰富的文化历史中，土地神的观念早已根深蒂固。来到马来西亚这片土地上，和友族同胞共处，并一同祈求平安，于是土地神与巫裔对祖灵的崇拜相互结合，成就了如今家喻户晓的本土神明。拿督公的金身为身穿白色传统马来服饰的长者，也拥有无数自然形象，可以是宏伟的白蚁窝，或是参天的古树，抑或是充满灵气的石头。拿督公受各族香火但不食猪肉，一般敬拜的贡品依据拿督公爱好而准备，其中有咖喱、黄姜饭、雪茄等。

位于柔佛州新邦令金（Simpang Renggam）的陆洲园，前身为南马黄梨园，拥有全马最大的黄梨种植园。该园区于1954年开发，规模颇大，占地超过六千亩，栽种高达四十万棵黄梨树。当时园内集结数百名员工，除了在地居民，也包括邻近地区的劳工，皆有三大种族。这座拿督公神龛位于园区内，其原址距离现址后方附近的石头，无论是管工、罗里司机、负责栽种或收割黄梨的员工们，上下班途中都会敬拜。

当年陆洲园附近还未建有回教堂，于是友族同胞对拿督公的敬拜也不足为奇。石头两侧的榴莲树在1965年经雷击后，才由三大民族的工友们共同出资建庙，让拿督公得以拥有安身之所，也就是今天的灵显庙。牌匾上记载着募款的征信录日渐斑驳，上面的墨汁笔迹却仍旧清晰，是马来西亚的多元文化以及各民族和睦共处的见证。

每逢阳历十一月十八日拿督公诞辰，园丘员工们以马来人准备的咖喱饭祭拜。当时神诞庆典期间，园内热闹非凡，除了华人唱大戏之外，还设有皮影戏和电影供其他友族观赏，两者同时在庙宇前方的空地上进行。三大民族共襄盛举，其乐融融。今时不同往日，巫裔严谨地皈依回教，拿督公继续由当地华裔信徒供奉，并成立庆委会。除了延续灵显庙的香火之外，同时承办一系列的活动，例如一年一度的神诞盛典，施贫赠老活动，以及欢庆农历新年的元宵节晚宴。

新邦令金园丘内的拿督公，保佑着当地人工作与生活平安，成为他们精神上的仰慕和寄托。从一座小神龛到灵显庙的成立，一步一脚印，留下的历史足迹彰显了敬拜拿督公无关信仰，而是出于对所生活的土地和对大自然的尊敬。惟有保持着一颗敬畏的心，才能平安顺利走过人生之旅。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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随着“咔滋、咔滋”声飘落一地的碎发，是理发师傅以熟练的手法操控手中那把小剪刀，从耳边、额前、脑后精准地剪过。位于柔佛州新邦令金（Simpang Renggam）巴刹附近历经半世纪洗礼的老店铺中，其中一间以木墙木门玻璃窗则是良友理发室。店内装潢朴实无华，两张超过50年的理发椅和各式理发工具，其中有一块供小孩垫坐的木板自开店时期至今仍未变换。惟传统的手剪随着时代的变迁改成了用电剪。

传统理发室一般在小地方常见，价格经济亲民，厚道地提供三十分钟至一小时的细心服务。不同于购物商场里的十五分钟快速理发店，为生活步伐匆忙的城市人提供简洁便利的服务。近年品牌连锁发廊沙龙的崛起，华丽的装潢和先进的器材，在职理发师皆为技职学院毕业。提供了洗剪吹之外，还有染发、烫发诸如此类的造型设计，甚至还有护发配套和美甲服务，有些价格昂贵让人乍舌。相较之下，传统理发室顾客有着更加实在的享受，不单止是三千青丝变得齐整，还可以选择增加剃除脸上细毛、刮胡子等，甚至少见的掏耳垢这项特别服务。

八十三高龄的余益光眼睛仍旧雪亮，凭籍一盏灯泡的昏黄灯光仔细为顾客掏耳垢，身旁消毒药水和一套银制工具如耳挑、钳夹、耳耙，若不慎误伤也不会引起发炎。为在地几代人理过一头发丝的余师傅，说起理发师这个行业及所用的工具如数家珍般滔滔不绝，熟客中有自小随父亲来剪头发，到如今身在国外返乡后仍然回到理发室光顾。目前，余师傅的主要顾客群为当地马来人和华人，多为年长一辈，及少数小孩。

回忆起十几岁在新加坡当学徒时期，余师傅经济拮据，全靠着意志力拼搏，挨过一年半的学徒生涯。在早期工作缺乏的大环境下，学习一门手艺，让余师傅掌握了一技之长，提供了独立和经济能力。尤其理发，是当年少有的既不用在曝晒或风雨中劳作，且收入稳定不必烦恼三餐温饱的工作。余师傅就业后几经辗转，机缘巧合下回到家乡自立门户。一张1968年开店创业时的价格表，是余叔叔挚友的墨宝，至今完好保存，纪念他一路走来不易的点点滴滴，也见证了理发行业的转变。

时光流转，老旧的店铺内记载着浓厚的人情味和温馨的记忆。传统理发室从以前的激烈竞争，到市场不景气而使理发师们移民或改行，到如今与余师傅同辈的理发师相继退休或离世。虽然日子越剪越短，和顾客们的感情却越剪越长。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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清晨六点，天还没开始亮，刘秋妹阿姨早已整装待发，小心翼翼地骑着摩托车从住宅前往位于柔佛州新邦令金（Simpang Renggam）的黄梨园。迎接她的是一行行一列列的黄梨树，繁多的树丛组成一大片黄梨海，宽阔无边。而刘阿姨就在中央的黄泥小路上缓缓前进，直到园中深处，与同事们集合。在开始一天的工作前，大伙们便着手准备用具和护具，例如磨刀，穿戴手套、帽子，才全副武装地采收黄梨。身为园里资历最深的一名员工，刘阿姨也是硕果仅存的华裔女工。

新邦令金位于柔佛州中部，邻近南北大道高速公路，拥有全马最大的黄梨种植园。该地土壤属于泥炭地，疏松透气而且肥沃，由亿万年前植物体死亡后分解积累而成的有机土地。加上雨水充足，十分适合种植黄梨。新邦令金的黄梨种植业于五十年代开始，并在六十至七十年代达到高峰，是一带居民主要的经济来源之一。其中，刘阿姨所属的陆洲园更是该区规模最大的黄梨园，占地超过六千亩，果树高达四十万棵。

自少女时期开始，刘阿姨已与黄梨为伍逾半个世纪。十五岁时在双亲的耳濡目染下进入黄梨园工作，她体验过拔草、种植黄梨苗，到现在专门负责收割黄梨。今年六十八岁的她依然身手矫健，背负五十公斤的箩筐不成问题。刘阿姨与同事们相处愉快，彼此嘘寒问暖，倍感窝心。她们齐心合力，辛勤工作三至四小时。当年在黄梨需求达到高峰时，工时甚至长达八、九小时。即使烈日当空，在低矮的黄梨树丛中可见她与同事们的身影屹立，进行收割。

黄梨生长的位置不一，因此收割的工作很难被机器取代，只能依赖最传统的人力资源。刘阿姨轻轻地握着黄澄澄的果实，手起刀落，砍断链接着果实与树的茎，把割下的黄梨往身后抛进背上的箩筐，长久以来可养成精准的“后空投篮”技能。这项工作的难度不大，但也具有风险，不时会被长得稍低的树叶绊倒。在进入园子途中必须把脚边的叶子削掉，确保自己通行无阻。早期园丘毗邻一片森林，不时会遇见蟒蛇和山猪，使人心惊胆颤。她至今心有余悸的是曾在园里误砍蜂窝，庆幸一众工友相互提醒，仓皇而逃，没有酿成悲剧。

刘阿姨历经黄梨种植业的鹊起和变迁，亲眼见证黄梨园由当年绝大部分是华裔员工，到现在几乎都是马来人和外劳从事工作。而随着好友们逐渐的退休，她也成为园里最后一名华裔女工。一份职业，守护了大半辈子，如今依然对工作保持热情，刘秋妹阿姨的敬业乐业精神令人佩服。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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贯穿武吉不兰律（Bukit Pelanduk）至丹那美拉C（Tanah Merah Site C）的要道上，车辆与骑士来来往往，约15公里长的公路串联了周边数个华人新村，及衔接至多个马来甘榜和一座印度村，是一带居民的交通命脉，更是邻近畜、农、种植业的主要运输通道，尤其这里曾是国内最大养猪区：朱湖区（Chuah）

朱湖区属于森美兰州波德申县内的宜唛（Jimah）镇，当中包括数个以养猪业之冠的华人新村：武吉不兰律、双溪立百、朱湖、丹那美拉A与C村。其养猪业在高峰时期，多达百万头猪，大大小小的猪寮与饲料厂不计其数。在养猪业蓬勃的时代，行情佳，市价好，村民生活写意。然而，20年前的一场无情浩劫，改写了一切。曾经熙熙攘攘的闹市，如今仅剩两排70年老木店屋，人潮不在，零落的店铺和两两三三的顾客。朱湖区过去的光辉灿烂或许暗淡，却不无法遮掩前辈们不辞劳苦，求生打拼的生气。

已高龄91岁的徐崇禧校长便是其一。1949年，徐校长从福州远洋南下来马，并在双溪比力（Sungai Pelek）登岸，接着成家后立足于武吉不兰律。敬重仰慕的徐崇禧曾任职于益侨华小（15年）副校长和波德申华小（5年）副校长等，在教育界服务超过26年。早期，由于朱湖区的土地贫瘠不适耕种，仅适合种植耐旱抗贫的木薯与番薯。克勤克俭的福州人和当地人充分利用在地资源，将邻近红树林的枝干以及亚答叶，简陋搭起猪寮，并且把收成后剩下的木薯叶作为饲料，养猪增加生计。

畜牧业产值高，也可延伸其产业链至其他产品，因此朱湖区养猪业如雨后春笋般，猪寮与饲料厂可谓四处林立，每家每户都有猪只，少之数十头，多则上千。当时养殖卫生意识不高，和缺乏完善排污系统，使得该区的空气参杂着畜禽排泄物与饲料，和河流严重污染的环境问题。与此同时，养猪业却直接带动朱湖区一带经济活动，商店茶室皆是人潮，市区热闹非凡。猪农们早上打点了事务，中午便在茶室相约畅谈，店门外一辆辆豪华房车停靠，丰衣足食，安居乐业。

时过境迁，朱湖区老街上仅存的木屋，历经三代人，也见证了沧海桑田。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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屋后厨房中央铺盖着报纸，地上石舂传来一阵阵清脆有力的敲磕声。叶亚花婆婆起了个大清早，正埋头准备红糟酒的材料，动作熟练利落，根本瞧不出她已72岁高龄。这是福州人家家户户自酿的红糟酒，也是福州佳肴必备的重要食材，其独特的醇香决定了菜肴美味的关键，为美食披上瑰丽的外衣，更是寓意了过年过节红红火火。熟悉的家乡美味不因移居外地而淡逝，反而更加团结凝聚，同时也感染其他籍贯的同胞们深深喜爱上红糟酒。

福州红糟酒是米酒的一种，将简单的三样食材：酒饼、煮熟的糯米、和中国闽区特产的红麴米混合后放入瓮中，并放置于阴凉处进行长时间的酝酿。发酵完成后萃取出来的酒液称为红酒，剩下一些沉淀的固体则称红糟。红麴米是将红曲菌接种在米上而来，在中医学上具有健脾消食，活血化瘀的食疗功效。

位于森美兰州的朱湖区（Chuah）福州人居多，家庭里一般都有自酿红酒的习俗，却各自做法和配方，皆有不同。有的家庭会在酒瓮里逐层铺上材料；有的会加水；有的则是在米酒里加入酒麴搅拌；酝酿时间长短也不一，各种风味大不相同。居住在双溪立百新村（Kampung Baru Sungai Nipah）的叶亚花婆婆所酿制的红糟酒讲究真材实，注重品质料，味道醇厚，让近亲家人可以一饱口福。首先，将红麴和酒饼事先晒干捣碎，并且把酒瓮反复多次清洗和晾干。在制作红糟酒时，得将煮熟的糯米放凉至隔天。第二天，便把所有材料拌匀后倒入布袋中绑紧，再把瓮口密封，放置至少75天进行发酵。

叶婆婆年轻时向亲友邻里学习讨教，再经过自己多次摸索研究，在酿制红糟酒的准备及制作过程中丝毫不马虎，因此酿法十分成功，产量多。经过两个半月的发酵可收获逾十瓶红酒，再将酒糟压乾，不浪费一滴红酒，最后取其红糟。酿制红糟酒也讲运气，需要天时地利人和方能顺利酿成。有些人时运不济无法成功酿出，或产量极少味道不佳。其他注意事项的叮咛也包括：从将食材的筹备，到风干祛除酒瓮内残留的味道；有者则提防不让家有白事者、孕妇、月子内产妇、月事内女性接近所酿制的红糟酒。

携手走一趟微醺的美食之旅，体验一堂微醉的文化习俗之课。叶婆婆数十年一路走来，红糟酒成了家人难以忘怀的熟悉口味，也是跨越籍贯文化的精髓。佳节庆典之时，拿出红酒招待亲朋好友，使用红糟煮出满满一桌红彤彤的福州菜肴，如红酒鸡肉和面线、红糟猪肉等。学习酿制红糟酒这份手艺，可促成福州美食精华的绵延，世世代代传承。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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馥郁的花生味，配上醇厚的猪油味，绵密扎实的口感，这近乎失传的满洲糕曾是福州人宴会上不可或缺的特色糕点。位于距离武吉不兰律（Bukit Pelanduk）仅15分钟车程的丹那美拉C（Tanah Merah Site C）新村一间粉蓝色板屋后方，可见张德风先生在厨房内忙活的身影，细心地制作出传统口味的满洲糕。满洲糕又称猪油糕，是一种将猪板油、花生、糖和面粉混合搅拌后制成的福州小吃，在霹雳州实兆远以及砂拉越诗巫亦可见，做法与口感却不相同。

十八世纪中旬，满族八旗军驻防福州，留下种类繁多的糕点小吃，其中之一则是相传为皇室糕点的满洲糕。自中国云南远渡重洋南来到马来西亚，张先生的父亲在家乡时学会制作满洲糕，安居大马后虽养猪为生，也延续这项手艺以提供婚宴酒席，因蕴含了熟悉及思乡的口味而深受欢迎。

满洲糕的制作程序繁杂又耗时，讲究食材的品质和师傅的手艺，需花两天时间方能完成。材料包括猪油、面粉、糖、花生、芝麻，以及鸡蛋，慢慢和了放进模型之后蒸熟。其他地区现今流传的满洲糕依赖机器制作，甚至以植物油取代猪油，导致成品干瘪油腻。不愿粗略的制作过程影响糕点的口感和品质，也不靠机器，张先生坚持采用纯手工制作。

首先是从肥肉上刮下白花花的肥油，切细成粒，一起翻炒，加入调味料，搅拌均匀，倒入面粉，揉搓成糊，再加入细砂糖以保持绵密口感。食材中最费功夫的当属花生，必须先筛选合适的大小，翻炒花生时需确保均受热，之后再选出一致的熟度和颜色的花生压碎。这些过程需要极大耐心方可顺利完成。

父亲的循循善诱犹在耳边，指导技艺，尤其如何判断何为肥油适当的大小。张先生中年才开始学习制作满洲糕，飘散在香气中的是含蓄却热切的父爱，一丝丝，一缕缕，如怀抱般紧拥。岁月无痕常忆旧，思亲不觉冷风长，每逢父亲忌日，张先生会制作满洲糕以祭拜父亲。

张先生自制的木质模型有可以拆除的四角，方便取出满洲糕成品；模板下方更是有小孔排除多余油渍，口感才不会太油腻。蒸的时间长短因份量而异，同时也影响油度，将时间稍微拉长可排出更多油，但太长时间会导致糕身干瘪。热腾腾的满洲糕起锅后需放凉定型后方可切成约一寸大小，因为冷却后不沾刀。

今年60岁的张先生是家族唯一掌握制作满洲糕的技艺，除了担忧其糕点即将的存亡，也无奈于不多人愿意学习和持续承受辛苦的制作过程，至今仍未有传授他人。历经岁月洗礼，千年传承，是否还能光华再现？

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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清晨，空气中仍弥漫着潮湿的雾水，直立高大的油棕树将老屋包围，门前64岁谢添财摸黑打定着用具，装上摩托骑向不远处的小码头，准备出海捕虾。十来艘小型渔船停泊在河口潮间带，四周一片红树林，河岸不深，谢先生争分夺秒得在潮水退去前，将渔船开出河口。当海平线呈现一层橘黄色，天空逐渐光亮，船只上引擎已经发动，迈向变幻莫测的大海。

谢添财自幼与海相伴，10岁时随同哥哥出海捕鱼，从大哥和二哥身上学习捕鱼技巧与知识。更在13岁那年独自出海，在早年没有引擎的小舢舨，手划划桨，下网捕捞鱼虾。谢先生出海历练丰富，50年捕鱼经验的他曾使用过不同尺寸的渔网，按不同大小的网目以捕捞不同的渔产。年轻时也曾驾驶中型马力的渔船，并多次目睹及经历海盗袭击，劫走辛苦捕获的鱼货，行业风险甚高。其中自然风险更是不可抗拒的因素，尤其风浪。

蔚蓝色的海面一望无际，不见对岸，一艘五米长的渔船显得格外渺小，不足以抵抗稍大的风浪。在突如其来的自然灾害面前更显得束手无策。任何暴风雨或大风浪，将直接危害渔夫的生产，甚至生命。谢先生的渔船不大可容纳3人，若是加上捕鱼用具与作业，在狭窄的船身之间仅足以一、至两人的活动。谢先生通常都是一人，独自在海上作业。

在确定合适的地点后，便开始把一片接一片的捕虾网设于海中。20片捕虾网衔接成一道鱼网，横放海中，近半公里的长条状鱼网随海流移动，当鱼虾穿越时将被网目或网衣缠络，这种传统及广泛使用的捕鱼法称为：流刺网捕捞。由于鱼网设置在鱼群洄游通路上，不论大小鱼虾都全部落网。一小时后，谢先生将渔网捞起，并将缠在网上的虾用冰水冷藏保鲜，其他小鱼则返回码头才进行处理。

除了无法预测的自然因素，近年工业发展所带来的的环境破坏，使得朱湖区（Chuah）一带的渔业遭受损害，尤其临近两座发电厂的兴建。红树林和水质的变化，虾只栖息地减少或毁坏，谢添财身受其害，捕获量比往常锐减一半。让这份风险已经远大于一般陆地行业的渔业，如雪上加霜。

豁达乐观的谢添财先生不求富贵荣华，也不鼓励孩子往渔业发展。在住了三代的50年老屋简朴生活着，享受与太太和孙女的一家之乐。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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天刚破晓，空气中仍弥漫着薄雾，一颗颗露珠从叶上滑下。林文成与陆月桂夫妻俩将摩托车停靠一旁，整装之后拿起工具便往灌丛里钻去。在看似杂草丛生的荒野，夫妻俩眼明手捷，各自一手提着袋子，一手着准确地将生长于灌木杂草之间的巴古菜采摘。

巴古菜为野生山菜，其向内卷曲的嫩芽，形似小巧的逗号又像问好，属于一种可食用的蕨类植物（羊齿植物），也称蕨菜。多数生长在湿润多水却阳光普照的沟边，生命力顽强，适应性广。通常食用的部分为曲卷未展开的嫩芽和上半段较嫩的茎干。巴古菜营养价值丰富高，具有高矿物质、高蛋白、高纤维等。烹调后入口顺滑带点黏液，口感爽脆不留苦涩。

野生自然生长的巴古菜，抗逆性强，每逢雨后，犹如诗句“野火烧不尽，春风吹又生”般，顽强及充满生机地长一大片。在现代城市的建设与污染下，以及人工栽植与农药，都不适巴古菜的生长。唯有在野外沼洼湿地才能发现它的踪影，是乡区小镇一带居民和原住民广受喜爱的野菜。蕨菜的广泛分布和多样性，在各地皆有不同的名称和称号，如巴菇菜、野蕨菜、山蕨菜、荃菜、midin米丁（东马）、过猫（台湾）、sayur paku、pucuk paku、fiddleheads等等。

头顶上日悬高天，脚底下土壤潮湿，今年70岁的林文成与67岁的妻子陆月桂，各自背着一、两大袋满满的巴古菜，以及在沿路上拔起成熟的木薯，一并收纳上摩托车，准备前往餐厅或订购者进行交易。居住在武吉不兰律（Bukit Pelanduk）的他们，自20年前饱受立百病毒的浩劫，不再从事养猪业，而转向农业栽种木薯、芋头等维持生计，其中一项便是采摘巴古菜。

由于巴古菜的生长环境与特性，采摘工作具有一定危险性。除外需提防蚊虫叮咬，还得时刻保持警惕，避免遭受荒野中经常出没的蛇、四脚蛇、和野蜂等的袭击。另外，为了确保巴古菜稳定供应，夫妻俩会走访遍地寻找合适的灌丛，有些甚至远至20分钟车程。有数个固定采摘的地点，则会定时照料以及管理，促进巴古菜持续生长和方便采收。

林文成与陆月桂夫妻俩与家人历经病毒事件的摧残，灾后重张旗鼓，重返家园后另行生计，百折不挠的态度宛如生长于荒野中的巴古菜，顽强地生长着。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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宽敞明亮的厨房里，77岁的陈爱花与53岁的刘兰芝母女俩早已忙碌了起来，两人一时在各自的岗位上分担着工作；一时又接替着双方的事务，无暇空虚。不消一会儿功夫，满桌子的福州家常菜色便陆续端上，佳肴丰盛足以承办一桌宴席。其中这道工序繁琐的福州太平蛋，更是逢年过节、婚丧喜庆、亲友聚别时，福州人必吃的菜肴，寓意着平安太平，期盼一年到头健康太平。

太平蛋，也称黄金蛋。有民间传闻，公元1564年戚继光率领戚家军在福宁（今福鼎县）抗击倭寇之时，乡民们则设法支援，其中决定以水煮蛋油炸后的黄金蛋，供将士充饥，易保存且香酥可口，又不必去壳。戚继光成功将倭寇消灭殆尽后，恢复了当地生活秩序，沿海地带得以太平，人民安居乐业，为了纪念戚继光的功绩，将黄金蛋改称为“太平蛋”。

如今，各地饮食文化的差异与改变，太平蛋所使用禽蛋也而不同。在中国福州沿江畔海人们多用鸭蛋，在福州话与“压浪”译音，祈求风平浪静、沿途平安、满载而归；厨师们在宴席上也使用鹌鹑蛋、或鸽蛋取代，以迎合近代饮食的改变，且鹌鹑与“安全”译音，大众欣然接受；也有福州人就地取材，鸭蛋难寻唯有以鸡蛋取代。唯一不变的是籍贯饮食文化的代代相承，如此根深蒂固。

在福州人居多的武吉不兰律（Bukit Pelanduk），刘兰芝与母亲烹煮福州太平蛋使用的材料繁多，有笋、香菇、木耳、萝卜、白菜、金针菜、猪肉碎、冬粉、和蛋，多达九样。在食材的筹备上也十分耗时，除了食材通通得切丝，在选材和烹饪上也格外讲究。例如幼笋需要向菜农预订，并且取决于其成收；鸡蛋水煮后剥壳，再放入热油油炸，最后才加入已烹调食材里，一锅传承几代人的饮食文化料理：福州太平蛋，完成。

能煮上这么一道菜，蘊含着对生活的期盼和祝愿。
能吃到这么一道菜，包孕着有他人的祈福与珍视。
若学会这么一道菜，延续了文化的传承。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
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