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黄澄澄的面条纤细而绵长，在竹筛上缠绕成巴掌大的圆形薄片，即是一道福建古早味——捆面，亦称“捆片”、“卷面”。捆面有着弹韧不软糯的口感，一般搭配卤猪脚、海参焖猪脚、肉骨茶等浓稠的汤汁，滋味最为美妙。至于捆面的吃法因人而异，有的人则像吃面包一样握在掌心中吃，有的人将其切成碎块并用筷子夹着来吃。由于制作过程中并没有使用油，捆面即使单独吃也不会觉得腻，仔细咀嚼便能够品尝原始而纯净的面香。

在生辰寿诞吃面条，寓意多福长寿，因此在福建人的饮食中，面条被当成大礼对待。无论是膜拜天神或是祭拜先祖，面条是不可或缺的食品之一。捆面之所以能够在众多面条种类中脱颖而出，可归功于它的形状圆圆满满，还有它绝佳的保质，即便在马来西亚闷热潮湿的气候下放置几个小时都不会发酸腐坏。与捆面完美搭配的食物同样有着良好的寓意：例如猪脚代表一直进步、海参代表前途像大海一样辽阔，间接奠定了捆面在福建社群中崇高无上的位置。

早年飘洋过海的先辈对捆面这道家乡风味较为熟悉，深受思乡情浓的游子欢迎。他们在马落地生根后，捆面逐渐演变成为普遍的经济面食。随着这些老一辈的长者们离世，年轻一辈既没有思乡情结，又基于时代的发展而开始追求效率，停止制作费时费劲的捆面。因此市面上捆面日愈罕见，目前主要是福建人用于敬拜天公诞辰，以及中元节祭祖普渡。甚至如今的年轻人未必知晓捆面的存在，仅认得和它形式相近的“黄面”。

位于森美兰州中部的瓜拉庇劳（Kuala Pilah）有家硕果仅存的家庭式面条作坊，座落在小贩中心后方的山坡下，专门制作及供应传统福建面条，当中包括“黄面”和捆面。两种面条的本质大同小异，关键性的差别在于捆面无需掺油，且卖相讨喜。捆面制作起来煞费苦心，注重细腻的手工，需多人一齐动手制作。首先，切出约两尺长的生面条，将其挂在藤圈上并且细心松开，不让面条糊成一团。汆烫生面条时需注意火候，面条过熟则会绵软断裂。烫熟后的面条需浸冷水以确保爽口的韧劲，才由一人捻起四、五条面条进行分拨，另一人则细心地在竹筛上将面条缠绕成巴掌大的圆形薄片。

拥有近四十年制作面条经验的林泗福叔叔，昵称“卖面福”，是这家庭式作坊的第三代继承人。作坊由林叔叔的祖父创立，并且从中国永春聘请制面师傅前来指导，将这门手艺传下来。林叔叔的母亲邱叶婆婆如今年过八旬，自从二十三岁嫁进门就到作坊帮忙丈夫和小叔子制作面条。在未有自来水供应的年代，她甚至每日需到水井汲水回来。林叔叔自小就和兄弟姐妹们在放学后到街边摆摊售卖面条，年轻时曾到吉隆坡谋生，后来父亲骤然病逝才接手面条作坊的运作。

面条制作的工序其实不算复杂，相较于早期动手和面、用木棒碾压面团、用刀将面条削成丝，如今的面条生产线已呈半机械化，就连汆烫面条的柴灶被柴油灶取代。虽然如此，制面依然被视为吃力不讨好的工作，邱婆婆甚至不希望孙子继承作坊。昔日，在瓜拉庇劳有着四户家庭式面条作坊，其中一家老字号同姓林，另外两家业主则分别为卓姓和罗姓，无奈因后代无意继承而纷纷结束营业。值得庆幸的是，在林叔叔最近决定退休时，他的幼弟林泗贤叔叔愿意延续这门家族生意，捆面才不至于在瓜拉庇劳销声匿迹。

籍贯传统美食，建立在地理环境及生活习惯的发展基础上。面临人口流动及生活节奏加速的冲击，传统饮食文化习俗逐渐没落。眼下在巴生、马六甲、槟城等福建人居多的地方也许还会有捆面的踪迹，但很多人已不懂得它的意义。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
剪辑 Video Editor : 李勇乐 Michael Lerk
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
音乐 Music : Ukulele In Town

COPYRIGHTS 2020 ECHINOIDEA SDN BHD

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位于霹雳州首府西北部的九洞新村（Kampung Baru Jelapang），距离怡保（Ipoh）市中心仅15分钟车程，是一座规划有序，环境清静的小镇。九洞新村有着约两千户居民，其中客家和广府籍贯的华裔占大多数。居民安居乐业，民风淳朴。他们落地生根百年来，依然可见居民延续着祖籍的文化习俗，其中包括传统丧葬祭祀用品——纸扎。

贯穿九洞新村巴刹的巴刹路（Jalan Pasar）上，有一排超过60年历史简陋建筑，不仅是该村仅剩木板老店屋，更有唯一一家仍以手工制做民间丧葬白灯笼的纸扎行。斑驳的板块门上并没有悬挂任何招牌，在九洞却是家喻户晓的神料店，一旦提起“阿扎佬”可谓无人不知。

如今，店铺掌舵人——八旬的“阿扎婆”关莲娣婆婆，数十年如一日，清晨六时许便开门营业，直到中午。铺子里陈列着应有尽有的丧葬祭祀用品，各式香烛和金银纸皆从神料行取货；店内的纸扎明器，如神像、衣冠和甲马则是出自她丈夫，李禄生及二儿子，李运华的巧手。

关婆婆将大半辈子奉献于家庭与纸扎生意。关婆婆正值芳龄十八之际，嫁给当时仍在坝罗市区（怡保旧称）一家纸扎店打工的李爷爷。随后，夫妻俩自立门户，在创立初期十分艰辛，仅靠微薄薪资养家糊口，加上当时新村处于戒严。且在寻求摊位租赁的过程中，几经辗转方成功购获现有的木棚。自此，夫妻俩胼手胝足经营纸扎生意，孝敬家中二老，并将四名孩子拉拔长大。一年前老伴辞世后，关婆婆仍然独自驻守于此，在儿子的协助下延续这门小本生意。

李禄生先生，绰号“阿扎佬”，不止拥有高超的纸扎手艺，能够做出精致的纸扎衣冠、甲马，甚至是脚踏车，享誉九洞新村。同时，他也是一名命理师傅，除了晓得通胜（黄历）挑选黄道吉日，还会推演三世书，帮助顾客祈求平安顺利，甚至有远在新加坡的顾客特意致电咨询李爷爷。为人随和的李爷爷并没有收取特定费用，而是让顾客随缘包个红封了事。关婆婆打理店铺生意时，也总会给街坊邻里打折，她笑言反正没雇佣伙计，一家人做的是感情生意。是以九洞土生土长的居民，即便已搬离新村，仍会回到这座朴素的木棚捧场。

纸扎行的第二代继承人，绰号“阿扎仔”的李运华叔叔，尽得父亲真传，能够独力制作灵屋、金银桥、金银山、童男女、摇钱树、懒惰椅、轿车等十余种明器。幼年时，母亲带着他一同看管店铺，在好奇心的驱使下，自16岁则开始帮忙父亲制作纸扎。间中，他曾采纳父亲的建议，另外学习一技之长，于是他到坝罗当了一年半的裁缝学徒。待他学成后再度回到九洞，便一面接裁缝工作，一面帮父亲做纸扎。当李叔叔意识到裁缝生意开始走下坡时，灵光一现，利用真人尺寸来制作纸扎衣服。他还亲自到百货公司观察，研发许多款式，“真假做”风靡一时，还被新加坡籍商人发掘其市场。

鉴于年纪渐长，李叔叔目前只接小型且常见的丧葬祭祀用品订单，不像大型神料店做五花八门的纸扎。他在老屋旁搭建了工作坊，基本制作程序从框架开始，将亚答削成适当的粗细，然后按照尺寸和高度进行拗压，最后糊上纸，即可完成。此外，李叔叔也在工作中寻找乐趣。本身喜欢挥毫的他，并没有跟随时代的进步改用电脑打印，而是保留传统毛笔题字。所制作的每一盏灯笼，都由他亲笔题写工整的字体。完成后的纸扎成品一些将摆到母亲的老店内陈列；丧葬祭祀纸扎品则存放在工作坊内，或是载送到顾客的住处。

如今生活形式的变化，越来越少人信奉迷信思想，年轻一代逐渐不再于家中敬拜神明。李叔叔却有自信纸扎未必买少见少，毕竟仍有许多人从事神料行业。只是他感叹祭拜用品日趋简化，许多顾客都是让神料店业者代为收拾一份祭品，或是购买中国进口卖相和材质远不及传统手工的祭品套装。从前赖以维生的手艺已呈商业化，经营方式不同。时下年轻人不太有兴趣这行，李叔叔的孩子们都不愿意接班，传承两代的纸扎手艺也许将销声匿迹。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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酿制米酒，是潮汕人的其中一项绝活。潮汕拥有着泉水之乡的美誉，并且盛产水稻，早在北宋时期便以清甜的米酒闻名。二十世纪初，出身微寒的郑则士先贤在中国汕头市创建「郑绵发酒庄」及「绵绵酒厂」，携同四位弟弟于酿酒和批发业界里奠定一席之地。三年后，他们成功将业务扩展至新加坡，进而陆续在马来亚各地开拓酒庄和酒厂。其中，马六甲区以「郑绵元」为商号，分别在班底街设立酒庄，三保山设立酒厂；中马地区以「东亚」为商号，分别在吉隆坡设立酒庄，八打灵再设立酒厂。槟城则以「郑绵和」为商号设立酒厂，无奈在日据时期被战火摧毁。

马来西亚仅有极少数的合法专业酿酒厂执照，郑氏家族则拥有两张，其中一家即是——东亚有限公司酿酒厂（Tong Ah Distillery）。酒厂坐落在八打灵再也（Petaling Jaya）51区，于1954年竣工，是灵市第一幢工业厂房。半个世纪以来，坚持沿贯传统工序出产三苏（samsu）以及利口酒（likeur），厂内为数不多的大型机器和工具都是自创立使用至今。白墙红瓦的欧洲风建筑历经英属马来亚到马来西亚独立的时代转变，同时也见证了跨越三代的权杖交接。酿酒厂现任掌舵人郑宗俊大哥，其祖父是家族企业创始人郑则士，父亲也为酿酒厂奉献了大半生。

郑大哥自三岁起便屡次跟着担任微生物学家的父亲到酿酒厂，享受许多叔叔阿姨用空箱子堆砌城堡供他玩乐，甚至还让他坐上叉式起重机拍照。随着他逐渐懂事，便开始帮忙厂内一些琐碎作业，如为箱子刷上品牌印章、搬运箱子等，一直到八零年代末他远赴英国深造为止。郑大哥背井离乡刻苦攻读工程系，却仍保有浓厚故土情结。于是，他前往历史悠久的英国酿酒学院进修，并且最终选择不留在英国定居，而是回国继承家族企业。

在郑大哥幼年的回忆里，酿酒厂处于巅峰时期，雇佣了高达五十名员工，皆来自三大种族背景的他们各司其职，工作氛围融洽。酿制和蒸馏工序由二十几人负责，然后由调和师混合口味；此外还有一批巫裔员工，主要负责清洗和晒干玻璃瓶；之后由另外十几人负责把酒装入干净的玻璃瓶中，再黏上产品贴纸，并且装箱的步骤。随着米酒市场需求渐减，加上越来越少人愿意从事劳力或是高危职业，如今厂中仅剩不足十名员工。

目前在东亚酿酒厂仍看见几位资深员工，包括工作了三十余年的蒸馏师——郑宗锐，和厂内第二代员工Manjit叔叔。Manjit叔叔负责操作工业蒸汽锅炉，为蒸馏工序提供充足的热能。其父亲是厂内第一代司炉，熟悉所操作锅炉的结构以及各种辅机和安全附件的规范操作方法，并对其进行日常的调整和保养。由于锅炉在使用时是具有一定的危险性，稍有不慎则会酿成爆炸危险，所以司炉必须有很强的工作责任心，防止事故发生。因此，Manjit叔叔接受父亲的悉心培训，进入酿酒厂接手这份重任，继承父亲成为厂内第二代司炉。

蒸馏师在酿酒厂里同样扮演着举足轻重的角色，严密把控着从酿制到蒸馏的各个过程。年过六旬的郑宗锐叔叔是郑大哥的堂兄，同为郑家第三代。他年轻时遵从父亲的意愿进入酿酒厂从基层学起，对标准作业了如指掌。首先把白米放入甑子蒸熟，随后在室内将米饭晾凉后掺拌已经预先发酵三、四天的酵母。这时，郑叔叔便能判断基本发酵情况，加入糖浆催化淀粉转化成酒精，在地窖的无氧条件下发酵一至两个星期。发酵完成后，才以吸水泵将酒液从地窖抽出，从厂房上方的管道输送到分馏塔，通过工业蒸汽锅炉提供热能煮沸酒精。

自第二次世界大战后，东亚酿酒厂从法国引进了分馏塔进行蒸馏，至今仍然运作。两层楼高的圆柱体中设置了许多层相互平行的塔板，同时进行多次地部分汽化和部分冷凝的过程，先将气体混合物冷凝为液体，然后再按各组分沸点的不同将它们分离，以萃取出浓度更高的酒精。此时郑叔叔需将分馏塔的运作温度控制在摄氏100度以下，以免混入水分稀释酒精。他透过窥视镜观察酒精流动，并采用比重计测量酒精浓度达到70度上下。

蒸馏后的酒精被转移到监控仓内的作业缸，然后注入270公升容量的监管缸进行批量标签和统计。为了方便海关稽核检验，郑叔叔会在木牌上标明品项名、批次和制造日期。这些酒精需先经过调和师巧手，在调和缸内腌制一系列不同的口味，沉淀一段时日后方能装瓶。装瓶后的酒还得先申报和支付关税，贴上海关认证的印花贴纸后，才被允许进行批发售卖。其中，不少吉隆坡客家餐厅均使用「东亚三蒸」、「五加皮」和「玫瑰露」烹饪；而「幸运香黄酒」及「白鹿香黄酒」则受肉骨茶餐厅欢迎。此外「五加皮」也用于供奉神庙里的神明，「白鹿香黄酒」可用于产妇坐月子，老人家则常喝养生酒。

两年前，郑大哥父亲的离世使他兴起念头将日渐没落的酿酒厂重振光辉，让更多人感受百年匠心工艺的底蕴。顺应时下消费趋势，东亚推出口味新颖多样的糯米酒，同时也采用社交平台营销，期望在市场上获得好的回响。另一方面，酿酒厂也开放予参观，郑大哥热情分享有关米酒的酿制过程。

网上购买：https://farmersbar.com.my/collections/vendors?q=Malacca%20Rice%20Wine

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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