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酿制米酒，是潮汕人的其中一项绝活。潮汕拥有着泉水之乡的美誉，并且盛产水稻，早在北宋时期便以清甜的米酒闻名。二十世纪初，出身微寒的郑则士先贤在中国汕头市创建「郑绵发酒庄」及「绵绵酒厂」，携同四位弟弟于酿酒和批发业界里奠定一席之地。三年后，他们成功将业务扩展至新加坡，进而陆续在马来亚各地开拓酒庄和酒厂。其中，马六甲区以「郑绵元」为商号，分别在班底街设立酒庄，三保山设立酒厂；中马地区以「东亚」为商号，分别在吉隆坡设立酒庄，八打灵再设立酒厂。槟城则以「郑绵和」为商号设立酒厂，无奈在日据时期被战火摧毁。

马来西亚仅有极少数的合法专业酿酒厂执照，郑氏家族则拥有两张，其中一家即是——东亚有限公司酿酒厂（Tong Ah Distillery）。酒厂坐落在八打灵再也（Petaling Jaya）51区，于1954年竣工，是灵市第一幢工业厂房。半个世纪以来，坚持沿贯传统工序出产三苏（samsu）以及利口酒（likeur），厂内为数不多的大型机器和工具都是自创立使用至今。白墙红瓦的欧洲风建筑历经英属马来亚到马来西亚独立的时代转变，同时也见证了跨越三代的权杖交接。酿酒厂现任掌舵人郑宗俊大哥，其祖父是家族企业创始人郑则士，父亲也为酿酒厂奉献了大半生。

郑大哥自三岁起便屡次跟着担任微生物学家的父亲到酿酒厂，享受许多叔叔阿姨用空箱子堆砌城堡供他玩乐，甚至还让他坐上叉式起重机拍照。随着他逐渐懂事，便开始帮忙厂内一些琐碎作业，如为箱子刷上品牌印章、搬运箱子等，一直到八零年代末他远赴英国深造为止。郑大哥背井离乡刻苦攻读工程系，却仍保有浓厚故土情结。于是，他前往历史悠久的英国酿酒学院进修，并且最终选择不留在英国定居，而是回国继承家族企业。

在郑大哥幼年的回忆里，酿酒厂处于巅峰时期，雇佣了高达五十名员工，皆来自三大种族背景的他们各司其职，工作氛围融洽。酿制和蒸馏工序由二十几人负责，然后由调和师混合口味；此外还有一批巫裔员工，主要负责清洗和晒干玻璃瓶；之后由另外十几人负责把酒装入干净的玻璃瓶中，再黏上产品贴纸，并且装箱的步骤。随着米酒市场需求渐减，加上越来越少人愿意从事劳力或是高危职业，如今厂中仅剩不足十名员工。

目前在东亚酿酒厂仍看见几位资深员工，包括工作了三十余年的蒸馏师——郑宗锐，和厂内第二代员工Manjit叔叔。Manjit叔叔负责操作工业蒸汽锅炉，为蒸馏工序提供充足的热能。其父亲是厂内第一代司炉，熟悉所操作锅炉的结构以及各种辅机和安全附件的规范操作方法，并对其进行日常的调整和保养。由于锅炉在使用时是具有一定的危险性，稍有不慎则会酿成爆炸危险，所以司炉必须有很强的工作责任心，防止事故发生。因此，Manjit叔叔接受父亲的悉心培训，进入酿酒厂接手这份重任，继承父亲成为厂内第二代司炉。

蒸馏师在酿酒厂里同样扮演着举足轻重的角色，严密把控着从酿制到蒸馏的各个过程。年过六旬的郑宗锐叔叔是郑大哥的堂兄，同为郑家第三代。他年轻时遵从父亲的意愿进入酿酒厂从基层学起，对标准作业了如指掌。首先把白米放入甑子蒸熟，随后在室内将米饭晾凉后掺拌已经预先发酵三、四天的酵母。这时，郑叔叔便能判断基本发酵情况，加入糖浆催化淀粉转化成酒精，在地窖的无氧条件下发酵一至两个星期。发酵完成后，才以吸水泵将酒液从地窖抽出，从厂房上方的管道输送到分馏塔，通过工业蒸汽锅炉提供热能煮沸酒精。

自第二次世界大战后，东亚酿酒厂从法国引进了分馏塔进行蒸馏，至今仍然运作。两层楼高的圆柱体中设置了许多层相互平行的塔板，同时进行多次地部分汽化和部分冷凝的过程，先将气体混合物冷凝为液体，然后再按各组分沸点的不同将它们分离，以萃取出浓度更高的酒精。此时郑叔叔需将分馏塔的运作温度控制在摄氏100度以下，以免混入水分稀释酒精。他透过窥视镜观察酒精流动，并采用比重计测量酒精浓度达到70度上下。

蒸馏后的酒精被转移到监控仓内的作业缸，然后注入270公升容量的监管缸进行批量标签和统计。为了方便海关稽核检验，郑叔叔会在木牌上标明品项名、批次和制造日期。这些酒精需先经过调和师巧手，在调和缸内腌制一系列不同的口味，沉淀一段时日后方能装瓶。装瓶后的酒还得先申报和支付关税，贴上海关认证的印花贴纸后，才被允许进行批发售卖。其中，不少吉隆坡客家餐厅均使用「东亚三蒸」、「五加皮」和「玫瑰露」烹饪；而「幸运香黄酒」及「白鹿香黄酒」则受肉骨茶餐厅欢迎。此外「五加皮」也用于供奉神庙里的神明，「白鹿香黄酒」可用于产妇坐月子，老人家则常喝养生酒。

两年前，郑大哥父亲的离世使他兴起念头将日渐没落的酿酒厂重振光辉，让更多人感受百年匠心工艺的底蕴。顺应时下消费趋势，东亚推出口味新颖多样的糯米酒，同时也采用社交平台营销，期望在市场上获得好的回响。另一方面，酿酒厂也开放予参观，郑大哥热情分享有关米酒的酿制过程。

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文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
剪辑 Video Editor : 林雪珊 Amelia Lim
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
音乐 Music : Valentine

COPYRIGHTS 2020 ECHINOIDEA SDN BHD

马六甲河千年来缓缓流淌，默默凝望这座古城几番革故鼎新。其中，惹兰基让Jalan Kilang位于市区河道蜿蜒处的左岸，它曾是甲市区的大动脉，有着蓬勃的工业区，在国家经济发展中扮演着举足轻重的角色，现已重命名为敦阿里路（Jalan Tun Ali）。于1969年建成的敦阿里车站更成为了当地的地标。

新落成的车站大厦替代了原先位于祈安律（Jalan Kee Ann）的羁留巴士总站（Hentian Bus Terminal），同时也是一座综合性建筑：除了车站，大厦楼上更设有大型连锁百货商场和一家国际酒店、底楼则有高达72家类型五花八门的店铺。无论是衣服包包、金银首饰、报纸书籍、花卉水果，抑或是市井小吃，在这里应有尽有。

敦阿里车站作为州内环市的巴士总站，共有八大公司分别负责通往州内各大乡镇的路线，可谓四通八达。车站站址距离古镇景点仅几步之遥，对面有一座大型巴刹，和车站楼上的购物广场，在娱乐匮乏的70至80年代可谓罕见，这些新发展为市区注入无限生机。因此，出入车站的人潮从清晨到夜深络绎不绝，不管是上下课的学生或是上下班的社会人士，闲时流连于此聚会或拍拖，情景热闹无比。各色各样的巴士并排在站前，尘土和浓厚的黑烟飘散在空气中，伴随着检票员忙碌的身影和行色匆匆的路人，是一代马六甲人的集体回忆。

在2005年，市议会下令将车站迁至距离市区以北五公里外的仙特拉巴士总站，即是马六甲中央车站（Melaka Sentral Bus Terminal）。敦阿里旧车站就此止步发展洪流，人潮骤减，店铺生意欠佳。当中包括百货商场和酒店在内的商家，因蒙受严重亏损而纷纷搬迁或结业。巴士总站迁移多年后，如今旧车站近乎废弃的建筑，四周杂草丛生，积水导致蚊虫滋生，瘾君子和卖淫者频繁出没，几年前遭逢祝融之灾后更是满目疮痍。

即使在如此卑劣的环境下，仍有部分店铺基于租金低廉选择留下。人潮不再，却有乐龄人士喜欢相聚在底楼的旷地聊天打发时间，三大民族和睦相处，店家多年来累积的熟客也会特意前来光顾，当中，仅剩三家店铺：茶室、洋服店、和当铺。

跟随旧车站一同开张的琼林宝茶冰室，是一家典型海南咖啡店。除了贩卖茶水，同时也提供面包、椰浆饭、经济面等简便餐点。第二代继承人林新友叔叔从亡父手中接班已36年，间中曾尝试到新总站营业，苦于无人问津，则重回故地，持续经营超过50字号的茶室。它伴随着旧车站，成了最后也是唯一一家从未搬迁的店铺，直到落幕。

位于旧车站左侧入口处的京城洋服，进驻于此40余年，七旬老裁缝师傅——李聪开叔叔，从楼上的男装商场区辗转搬到底楼的摊位单独营业。高峰时期曾聘请五、六工人协助订单，而今仅剩李师傅一人独自掌柜，安逸度过晚年；旧车站最后一家店铺，是江福荣叔叔所经营的当铺，主要收购旧金和当票。从槟城移居来的他，因相中这座停车位易寻的地标建筑，一落户转眼便已15年。

今年七月杪，旧车站水电供应将被切断，是业主在市议会施压下给予的最后通牒。坚守阵地的最后三家店铺得不撤离，让旧车站正式落下帷幕。虽然对长期赖以生存的环境依依不舍，后继无人的茶冰室和裁缝铺终于画下句点，林叔叔和李叔叔都将退休，而江叔叔的当铺会搬至另一条街道继续营业。市议会将重新规划旧车站和附近几块荒地的未来发展，也许在若干年后呈现全新风貌，继续为古城增添一笔辉煌史记。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
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剪辑 Video Editor : 李勇乐 Michael Lerk
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
音乐 Music : An Inspiration Piano / Ambient Inspirational Documentary Piano

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白糖糕，取自晶莹雪白的糕身而得其名，表面油润光洁，内层满佈蜂巢状气孔。记载起源于明朝时期的广东省顺德市伦教区，又称伦教糕，是一种传统平民小吃，采用乡下常见的食材。首先将米磨成浆，加入面粉和糖，最后蒸熟后即能充饥。白糖糕入口的口感爽滑，味道清甜，广受大众喜爱。随着大批人民为谋生计而远离故土迁徙南洋，白糖糕的踪迹也延伸到东南亚。如今全国各地不少早市和夜市里，皆有摊贩售卖白糖糕。

位于蕉赖（Cheras）的一家家庭式作坊里，71岁的陈亚有叔叔和43岁的陈利洋大哥忙里忙外，一家人齐心协力制作，批发供应多种糕点：松糕、喜粄、发糕、其中白糖糕和黄糖糕最为人知。凌晨一点半，陈叔叔便起身把白天制作好的糕点，装载到半山芭批发市场，供客户取货。直到清晨五点打道回府，和妻子一同预备待会使用的材料，让孩子接手发酵工序，两老歇息补眠。待糕点发酵完成已经中午时分，父子俩穿梭在长排的特制蒸台，不畏腾腾热气萦绕，蒸出一盘盘糕点。出炉后的各式糕点得晾凉才能切片，包装，一天的劳作才告一段落，这时时针指向下午四时。

陈叔叔原本是一名建筑承包商，无奈所创建的公司在八零年代中期因经济风暴而倒闭。心力交瘁的他来到乌鲁音（Ulu Yam）一家庙宇拜神时，偶然遇见一名家族世代制作白糖糕的老师傅，便向他请教。缘分使然，老师傅破格将祖传秘方倾囊相授予陈叔叔。看似平凡无奇的白糖糕，实际工序繁琐至极，稍有不慎便会泛酸、硬化，或是出水变黏。从一名门外汉到完全掌握白糖糕的制作窍门，陈叔叔耗费了整整一年的时间学习，每日投入精力研究，方能做出既不酸又松软的白糖糕。身为第四代传人的他，凭着这一门手艺东山再起，建立糕点作坊并逐步将债务还清。陈叔叔始终铭记师傅的再造之恩，逢年过节都会前往拜访并孝敬，直到师傅离世。

顶着庞大生活压力下开启了事业第二春，陈叔叔三十余年来发展糕点作坊的过程实为不易。创业初期时生意不佳，但他锲而不舍地到处兜售，费尽心思开拓市场。出自陈叔叔家作坊的各式糕点皆为纯素食、无鸡蛋、无猪油，而且口感软嫩，即使搁置隔夜也不会变硬或出水。因此建立起良好口碑和人脉，日渐积累下有了稳定的客源和订单数量。向他取货的客户不乏学校食堂、餐馆业者和糕点小贩等。每逢初一、十五和清明、中元等华人传统节日，糕点在祭拜中作为供品，需求量会比平日高些。「陈亚有白糖糕」因消费群广泛，外销到蕉赖十一里、蕉赖皇冠城、双溪龙、加影、锡米山、增江，甚至巴生一带。

陈叔叔的糕点作坊安稳坚牢，而他的儿子们闲暇时会前来帮忙。身为幺子的陈大哥原本是一名摄影师，为了家庭和维持生计，他忍痛放弃梦想，决定全职继承父业。糕点作坊的收入虽不至于让他飞黄腾达，但能满足一家温饱。陈大哥曾一度担心传统食品制作将步入夕阳，后来却发现蛮多年轻人投身这类行业，他便放宽了心，延续父亲的心血。陈大哥抱有宏图壮志，想将尝试新的营销手法，转型至网购和外送，让更多人能够持续吃到传统的味道，不让它绝迹。

精心制作的白糖糕，由透明防油纸和旧报纸裹着，递送出传统的味道。这里头也蕴含了陈氏父子经历生活的千锤百炼，及坚韧不拔的意志。纵然已有接班人，陈叔叔未有退休的打算，仍活跃参与糕点制作。他放心不下因经验不足仍无法独挑大梁的儿子，但挺赞赏陈大哥的耐心，同时希望在他的努力下将来生意可以蒸蒸日上。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
剪辑 Video Editor : 潘慧如 Evon Pang
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
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