捕虾

清晨,空气中仍弥漫着潮湿的雾水,直立高大的油棕树将老屋包围,门前64岁谢添财摸黑打定着用具,装上摩托骑向不远处的小码头,准备出海捕虾。十来艘小型渔船停泊在河口潮间带,四周一片红树林,河岸不深,谢先生争分夺秒得在潮水退去前,将渔船开出河口。当海平线呈现一层橘黄色,天空逐渐光亮,船只上引擎已经发动,迈向变幻莫测的大海。

谢添财自幼与海相伴,10岁时随同哥哥出海捕鱼,从大哥和二哥身上学习捕鱼技巧与知识。更在13岁那年独自出海,在早年没有引擎的小舢舨,手划划桨,下网捕捞鱼虾。谢先生出海历练丰富,50年捕鱼经验的他曾使用过不同尺寸的渔网,按不同大小的网目以捕捞不同的渔产。年轻时也曾驾驶中型马力的渔船,并多次目睹及经历海盗袭击,劫走辛苦捕获的鱼货,行业风险甚高。其中自然风险更是不可抗拒的因素,尤其风浪。

蔚蓝色的海面一望无际,不见对岸,一艘五米长的渔船显得格外渺小,不足以抵抗稍大的风浪。在突如其来的自然灾害面前更显得束手无策。任何暴风雨或大风浪,将直接危害渔夫的生产,甚至生命。谢先生的渔船不大可容纳3人,若是加上捕鱼用具与作业,在狭窄的船身之间仅足以一、至两人的活动。谢先生通常都是一人,独自在海上作业。

在确定合适的地点后,便开始把一片接一片的捕虾网设于海中。20片捕虾网衔接成一道鱼网,横放海中,近半公里的长条状鱼网随海流移动,当鱼虾穿越时将被网目或网衣缠络,这种传统及广泛使用的捕鱼法称为:流刺网捕捞。由于鱼网设置在鱼群洄游通路上,不论大小鱼虾都全部落网。一小时后,谢先生将渔网捞起,并将缠在网上的虾用冰水冷藏保鲜,其他小鱼则返回码头才进行处理。

除了无法预测的自然因素,近年工业发展所带来的的环境破坏,使得朱湖区(Chuah)一带的渔业遭受损害,尤其临近两座发电厂的兴建。红树林和水质的变化,虾只栖息地减少或毁坏,谢添财身受其害,捕获量比往常锐减一半。让这份风险已经远大于一般陆地行业的渔业,如雪上加霜。

豁达乐观的谢添财先生不求富贵荣华,也不鼓励孩子往渔业发展。在住了三代的50年老屋简朴生活着,享受与太太和孙女的一家之乐。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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制片 Producer : 莫乙泽 Mok Yii Chek
统筹 Coordinator : 林汇川 Daniel Lim
摄影 Cinematographer : 林雪珊 Amelia Lim / 潘慧如 Evon Pang
航拍 Drone : 林汇川 Daniel Lim
剪辑 Video Editor : 李勇乐 Michael Lerk
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
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巴古菜

天刚破晓,空气中仍弥漫着薄雾,一颗颗露珠从叶上滑下。林文成与陆月桂夫妻俩将摩托车停靠一旁,整装之后拿起工具便往灌丛里钻去。在看似杂草丛生的荒野,夫妻俩眼明手捷,各自一手提着袋子,一手着准确地将生长于灌木杂草之间的巴古菜采摘。

巴古菜为野生山菜,其向内卷曲的嫩芽,形似小巧的逗号又像问好,属于一种可食用的蕨类植物(羊齿植物),也称蕨菜。多数生长在湿润多水却阳光普照的沟边,生命力顽强,适应性广。通常食用的部分为曲卷未展开的嫩芽和上半段较嫩的茎干。巴古菜营养价值丰富高,具有高矿物质、高蛋白、高纤维等。烹调后入口顺滑带点黏液,口感爽脆不留苦涩。

野生自然生长的巴古菜,抗逆性强,每逢雨后,犹如诗句“野火烧不尽,春风吹又生”般,顽强及充满生机地长一大片。在现代城市的建设与污染下,以及人工栽植与农药,都不适巴古菜的生长。唯有在野外沼洼湿地才能发现它的踪影,是乡区小镇一带居民和原住民广受喜爱的野菜。蕨菜的广泛分布和多样性,在各地皆有不同的名称和称号,如巴菇菜、野蕨菜、山蕨菜、荃菜、midin米丁(东马)、过猫(台湾)、sayur paku、pucuk paku、fiddleheads等等。

头顶上日悬高天,脚底下土壤潮湿,今年70岁的林文成与67岁的妻子陆月桂,各自背着一、两大袋满满的巴古菜,以及在沿路上拔起成熟的木薯,一并收纳上摩托车,准备前往餐厅或订购者进行交易。居住在武吉不兰律(Bukit Pelanduk)的他们,自20年前饱受立百病毒的浩劫,不再从事养猪业,而转向农业栽种木薯、芋头等维持生计,其中一项便是采摘巴古菜。

由于巴古菜的生长环境与特性,采摘工作具有一定危险性。除外需提防蚊虫叮咬,还得时刻保持警惕,避免遭受荒野中经常出没的蛇、四脚蛇、和野蜂等的袭击。另外,为了确保巴古菜稳定供应,夫妻俩会走访遍地寻找合适的灌丛,有些甚至远至20分钟车程。有数个固定采摘的地点,则会定时照料以及管理,促进巴古菜持续生长和方便采收。

林文成与陆月桂夫妻俩与家人历经病毒事件的摧残,灾后重张旗鼓,重返家园后另行生计,百折不挠的态度宛如生长于荒野中的巴古菜,顽强地生长着。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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福州人的太平蛋

宽敞明亮的厨房里,77岁的陈爱花与53岁的刘兰芝母女俩早已忙碌了起来,两人一时在各自的岗位上分担着工作;一时又接替着双方的事务,无暇空虚。不消一会儿功夫,满桌子的福州家常菜色便陆续端上,佳肴丰盛足以承办一桌宴席。其中这道工序繁琐的福州太平蛋,更是逢年过节、婚丧喜庆、亲友聚别时,福州人必吃的菜肴,寓意着平安太平,期盼一年到头健康太平。

太平蛋,也称黄金蛋。有民间传闻,公元1564年戚继光率领戚家军在福宁(今福鼎县)抗击倭寇之时,乡民们则设法支援,其中决定以水煮蛋油炸后的黄金蛋,供将士充饥,易保存且香酥可口,又不必去壳。戚继光成功将倭寇消灭殆尽后,恢复了当地生活秩序,沿海地带得以太平,人民安居乐业,为了纪念戚继光的功绩,将黄金蛋改称为“太平蛋”。

如今,各地饮食文化的差异与改变,太平蛋所使用禽蛋也而不同。在中国福州沿江畔海人们多用鸭蛋,在福州话与“压浪”译音,祈求风平浪静、沿途平安、满载而归;厨师们在宴席上也使用鹌鹑蛋、或鸽蛋取代,以迎合近代饮食的改变,且鹌鹑与“安全”译音,大众欣然接受;也有福州人就地取材,鸭蛋难寻唯有以鸡蛋取代。唯一不变的是籍贯饮食文化的代代相承,如此根深蒂固。

在福州人居多的武吉不兰律(Bukit Pelanduk),刘兰芝与母亲烹煮福州太平蛋使用的材料繁多,有笋、香菇、木耳、萝卜、白菜、金针菜、猪肉碎、冬粉、和蛋,多达九样。在食材的筹备上也十分耗时,除了食材通通得切丝,在选材和烹饪上也格外讲究。例如幼笋需要向菜农预订,并且取决于其成收;鸡蛋水煮后剥壳,再放入热油油炸,最后才加入已烹调食材里,一锅传承几代人的饮食文化料理:福州太平蛋,完成。

能煮上这么一道菜,蘊含着对生活的期盼和祝愿。
能吃到这么一道菜,包孕着有他人的祈福与珍视。
若学会这么一道菜,延续了文化的传承。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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