黄澄澄的面条纤细而绵长，在竹筛上缠绕成巴掌大的圆形薄片，即是一道福建古早味——捆面，亦称“捆片”、“卷面”。捆面有着弹韧不软糯的口感，一般搭配卤猪脚、海参焖猪脚、肉骨茶等浓稠的汤汁，滋味最为美妙。至于捆面的吃法因人而异，有的人则像吃面包一样握在掌心中吃，有的人将其切成碎块并用筷子夹着来吃。由于制作过程中并没有使用油，捆面即使单独吃也不会觉得腻，仔细咀嚼便能够品尝原始而纯净的面香。
在生辰寿诞吃面条，寓意多福长寿，因此在福建人的饮食中，面条被当成大礼对待。无论是膜拜天神或是祭拜先祖，面条是不可或缺的食品之一。捆面之所以能够在众多面条种类中脱颖而出，可归功于它的形状圆圆满满，还有它绝佳的保质，即便在马来西亚闷热潮湿的气候下放置几个小时都不会发酸腐坏。与捆面完美搭配的食物同样有着良好的寓意：例如猪脚代表一直进步、海参代表前途像大海一样辽阔，间接奠定了捆面在福建社群中崇高无上的位置。
早年飘洋过海的先辈对捆面这道家乡风味较为熟悉，深受思乡情浓的游子欢迎。他们在马落地生根后，捆面逐渐演变成为普遍的经济面食。随着这些老一辈的长者们离世，年轻一辈既没有思乡情结，又基于时代的发展而开始追求效率，停止制作费时费劲的捆面。因此市面上捆面日愈罕见，目前主要是福建人用于敬拜天公诞辰，以及中元节祭祖普渡。甚至如今的年轻人未必知晓捆面的存在，仅认得和它形式相近的“黄面”。
位于森美兰州中部的瓜拉庇劳（Kuala Pilah）有家硕果仅存的家庭式面条作坊，座落在小贩中心后方的山坡下，专门制作及供应传统福建面条，当中包括“黄面”和捆面。两种面条的本质大同小异，关键性的差别在于捆面无需掺油，且卖相讨喜。捆面制作起来煞费苦心，注重细腻的手工，需多人一齐动手制作。首先，切出约两尺长的生面条，将其挂在藤圈上并且细心松开，不让面条糊成一团。汆烫生面条时需注意火候，面条过熟则会绵软断裂。烫熟后的面条需浸冷水以确保爽口的韧劲，才由一人捻起四、五条面条进行分拨，另一人则细心地在竹筛上将面条缠绕成巴掌大的圆形薄片。
拥有近四十年制作面条经验的林泗福叔叔，昵称“卖面福”，是这家庭式作坊的第三代继承人。作坊由林叔叔的祖父创立，并且从中国永春聘请制面师傅前来指导，将这门手艺传下来。林叔叔的母亲邱叶婆婆如今年过八旬，自从二十三岁嫁进门就到作坊帮忙丈夫和小叔子制作面条。在未有自来水供应的年代，她甚至每日需到水井汲水回来。林叔叔自小就和兄弟姐妹们在放学后到街边摆摊售卖面条，年轻时曾到吉隆坡谋生，后来父亲骤然病逝才接手面条作坊的运作。
面条制作的工序其实不算复杂，相较于早期动手和面、用木棒碾压面团、用刀将面条削成丝，如今的面条生产线已呈半机械化，就连汆烫面条的柴灶被柴油灶取代。虽然如此，制面依然被视为吃力不讨好的工作，邱婆婆甚至不希望孙子继承作坊。昔日，在瓜拉庇劳有着四户家庭式面条作坊，其中一家老字号同姓林，另外两家业主则分别为卓姓和罗姓，无奈因后代无意继承而纷纷结束营业。值得庆幸的是，在林叔叔最近决定退休时，他的幼弟林泗贤叔叔愿意延续这门家族生意，捆面才不至于在瓜拉庇劳销声匿迹。
籍贯传统美食，建立在地理环境及生活习惯的发展基础上。面临人口流动及生活节奏加速的冲击，传统饮食文化习俗逐渐没落。眼下在巴生、马六甲、槟城等福建人居多的地方也许还会有捆面的踪迹，但很多人已不懂得它的意义。
文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen
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