Category: 老街新村

矗立在熙来攘往的庇劳（Kuala Pilah）主要街道旁，一座融合了中西合璧建筑风格的牌坊——马典·里士达纪念牌坊（Martin Lister Memorial Arch），建造于19世纪末，至今仍是瓜拉庇劳的地标，然而仅有少数人关注这座百年历史古迹。

牌坊主要纪念和缅怀英殖民时期前参政司——马典·里士达的功绩。英年早逝的他生前最大的功劳是：重新整合森美兰（Rebuilding the Negeri Sembilan Confederation）。在英殖民政府未介入行政事务前，森州依然是分别为九个由不同酋长统治的土邦，内乱纷争不断。直到1895年，英殖民政府委派第一任参政司，即是马典·里士达进驻庇劳，他凭着长袖善舞的谈判协商技巧统一九州，恢复了当地治安。此外，他还积极改善基础设施，并且筑路造桥以带动当地的经济发展。

这座中西合璧建筑风格的牌坊，其中华元素包括：源自岭南建筑的三间四柱贡门式建筑、代表福禄寿的葫芦火珠，以及寓意期盼美好未来的鳌鱼；欧洲元素则有古罗马式的半圆拱门和古希腊式浮雕。牌坊正面篆刻着三语碑文，中间的英文标题为“感恩戴德的人民为缅怀劳苦功高的首任参政司马典·里士达而设立”，左侧以爪夷文叙述他的参政履历，右侧以中文歌颂他的功绩。牌坊背面亦篆刻了“德沛九州，蜚英腾茂”的颂词。

瓜拉庇劳（Kuala Pilah）位于森美兰州中部，距离首府芙蓉约四十公里，是一座被青翠山峦围绕的小镇，有着“灵山仙境”的美誉。麻河上游的支流贯穿庇劳，约莫十五世纪时，米南加保人顺着水路登陆，进行拓荒。在十九世纪下半叶，因英殖民政府积极推进开垦土地及开采锡矿，吸引了许多华裔先辈纷纷涌入。到了十九世纪末，庇劳已经从一个落后的内陆村庄，逐渐发展成为森州初期的三大市镇之一。

当时众多来自不同籍贯的华人均乐意留在庇劳安身立命，其中以客家人占约三分之一，广府人与福建人居次，还有少数海南人和潮州人。他们各自带着家乡信仰的文化，由当地华社领袖和企业家——邓恩（邓泽如）领导，于1898年开始筹建三圣宫，敬拜主神关帝、关平及周仓，副神谭公爷以及仙师爷，及其他民间神祇。在邓恩与英殖民政府周旋下，三圣宫于1900年落成的同时，获准成为永久保留地段，庙前左侧镶嵌的一座大理石碑可为凭证。三圣宫竣工隔年（1901年），他亦又率领委员会向英殖民政府申请开辟位于三圣宫正对面的地段，做为永久用途的华人休闲花园（Chinese Pleasure Garden）。同时，为了缅怀返乡途中病逝的马典·里士达参政司，就在华人花园中央为他建立一座纪念牌坊。

历经百余年，如今的庇劳不算繁荣，虽然随着公路的开通，罗厘车辆却只是过境往返。庇劳亦缺乏工业园区，旅游潜力也未被开发，造成经济发展徐缓，人口外流严重。像是马典·里士达纪念牌坊这座百年历史古迹，其存在的价值和意义也逐渐被当地人遗忘。虽然华人花园受三圣宫委员会托管，每逢庙会必在园内举办木偶戏与电影戏。这花园也是当时三圣宫办私塾的体育与课外活动空间。但牌坊在疏于修缮下一度形同废墟，甚至被误认为古墓。

热心文教的郑元发大哥，土生土长于庇劳，儿时曾常到华人花园玩耍。长期在吉隆坡打拼事业的他，偶然返乡时意识到马典·里士达纪念牌坊所面临的窘状，进而在2013年主动发起保育古迹活动。可惜民众对于这方面的认知相对薄弱，比起关心具有代表华社落脚的历史性建筑，他们更注重项目的经济价值。长达六年的时间里，郑大哥并未获得太大的响应，却毅然坚持向在地华团、商家及相关政府部门投递公函，宣扬牌坊的建筑典故及保育的重要性。

皇天不负苦心人，在郑大哥不懈的努力下，华人花园美化组终于在去年正式成立。汇集各领域的专才，分工进行修复、收集资料、募款、申请将牌坊列入国家文化遗产等诸多事宜。这一年里的筹备和推广，使广大民众重新观察和认识这个牌坊，并且给予筹委会支持和好评，慷慨捐助修复工程经费。目前已由专业古建筑修复师完成设计图，筹委会准备进行估价招标，在不久的将来开始局部动工。

国内不少能够反映历史风貌和地方特色的古迹，凝结了当地人的集体记忆，证明凡走过必留下痕迹。虽说建筑是人类创造的文化物质载体，部分古迹却抵不住发展洪流而面临破败，甚至被拆除的厄运。为了使下一代能够继续传承丰厚的历史文化积淀，郑大哥认为应当推行培养教育，唤醒更多人对历史建筑的兴趣与保育热忱。即使物换星移，莫忘前人恩荫。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen
马来文字幕/ 林艾玲（庇中老师）

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马六甲河千年来缓缓流淌，默默凝望这座古城几番革故鼎新。其中，惹兰基让Jalan Kilang位于市区河道蜿蜒处的左岸，它曾是甲市区的大动脉，有着蓬勃的工业区，在国家经济发展中扮演着举足轻重的角色，现已重命名为敦阿里路（Jalan Tun Ali）。于1969年建成的敦阿里车站更成为了当地的地标。

新落成的车站大厦替代了原先位于祈安律（Jalan Kee Ann）的羁留巴士总站（Hentian Bus Terminal），同时也是一座综合性建筑：除了车站，大厦楼上更设有大型连锁百货商场和一家国际酒店、底楼则有高达72家类型五花八门的店铺。无论是衣服包包、金银首饰、报纸书籍、花卉水果，抑或是市井小吃，在这里应有尽有。

敦阿里车站作为州内环市的巴士总站，共有八大公司分别负责通往州内各大乡镇的路线，可谓四通八达。车站站址距离古镇景点仅几步之遥，对面有一座大型巴刹，和车站楼上的购物广场，在娱乐匮乏的70至80年代可谓罕见，这些新发展为市区注入无限生机。因此，出入车站的人潮从清晨到夜深络绎不绝，不管是上下课的学生或是上下班的社会人士，闲时流连于此聚会或拍拖，情景热闹无比。各色各样的巴士并排在站前，尘土和浓厚的黑烟飘散在空气中，伴随着检票员忙碌的身影和行色匆匆的路人，是一代马六甲人的集体回忆。

在2005年，市议会下令将车站迁至距离市区以北五公里外的仙特拉巴士总站，即是马六甲中央车站（Melaka Sentral Bus Terminal）。敦阿里旧车站就此止步发展洪流，人潮骤减，店铺生意欠佳。当中包括百货商场和酒店在内的商家，因蒙受严重亏损而纷纷搬迁或结业。巴士总站迁移多年后，如今旧车站近乎废弃的建筑，四周杂草丛生，积水导致蚊虫滋生，瘾君子和卖淫者频繁出没，几年前遭逢祝融之灾后更是满目疮痍。

即使在如此卑劣的环境下，仍有部分店铺基于租金低廉选择留下。人潮不再，却有乐龄人士喜欢相聚在底楼的旷地聊天打发时间，三大民族和睦相处，店家多年来累积的熟客也会特意前来光顾，当中，仅剩三家店铺：茶室、洋服店、和当铺。

跟随旧车站一同开张的琼林宝茶冰室，是一家典型海南咖啡店。除了贩卖茶水，同时也提供面包、椰浆饭、经济面等简便餐点。第二代继承人林新友叔叔从亡父手中接班已36年，间中曾尝试到新总站营业，苦于无人问津，则重回故地，持续经营超过50字号的茶室。它伴随着旧车站，成了最后也是唯一一家从未搬迁的店铺，直到落幕。

位于旧车站左侧入口处的京城洋服，进驻于此40余年，七旬老裁缝师傅——李聪开叔叔，从楼上的男装商场区辗转搬到底楼的摊位单独营业。高峰时期曾聘请五、六工人协助订单，而今仅剩李师傅一人独自掌柜，安逸度过晚年；旧车站最后一家店铺，是江福荣叔叔所经营的当铺，主要收购旧金和当票。从槟城移居来的他，因相中这座停车位易寻的地标建筑，一落户转眼便已15年。

今年七月杪，旧车站水电供应将被切断，是业主在市议会施压下给予的最后通牒。坚守阵地的最后三家店铺得不撤离，让旧车站正式落下帷幕。虽然对长期赖以生存的环境依依不舍，后继无人的茶冰室和裁缝铺终于画下句点，林叔叔和李叔叔都将退休，而江叔叔的当铺会搬至另一条街道继续营业。市议会将重新规划旧车站和附近几块荒地的未来发展，也许在若干年后呈现全新风貌，继续为古城增添一笔辉煌史记。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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踏入柔佛州的令金（Renggam），放眼望去可见涓涓河流贯穿市区中央，感受习习凉风掠过两畔翠绿的树荫，为宁静的小镇注入勃勃生机。干净宽敞的马路上偶尔可见几辆交通工具驶过，居民生活步伐恣意轻松。小镇内数行1930年代建竣的店屋鳞次栉比，矗立在经妥善规划的街道上，虽饱受风霜但几乎保留着原貌，处处彰显历史文化气息。

令金这座被园丘四面环绕的小镇看似不起眼，却让人难以联想它曾繁华一时。自1879年开埠起，它成为了当时英殖民政府在居銮一带的行政区，相比附近的城镇领先建有消防局、警察局、地方法庭等公共设施。当时马来联邦铁路营运的西海岸铁路线在1913年全面开通时，其中一个火车站便设立在令金。

相传，令金这个名字由马来文的断裂“renggang”翻译，据说当时印尼的喀拉喀托火山大爆发时，影响了柔佛州还造成有一座山壁断裂，故其得名。早年在港主制度下迁徙到令金一带垦荒的华裔先辈大多来自海南岛，主要从事甘密及咖啡种植。20世纪初叶，各类工业崛起尤其国际市场对橡胶的需求量迅猛增长。基于马来西亚在橡胶种植上的自然优势，英殖民政府鼓励英裔资本家大肆进行橡胶拓殖，华裔园主们也识时务地转向种植橡胶树。随着令金的发展蒸蒸日上，华裔先辈们遂成立籍贯会馆、华商工会等社团组织以便相互照应。小镇至今仍保留至少五所籍贯会馆，且不定时举办各项活动，促进会员与居民交流。

有一坐落在令金小镇不远处的高地，尚存一栋完全以原木建造的休闲俱乐部，是昔时仅限英裔橡胶园主们周末娱乐消遣的场所。让本地居民津津乐道的趣闻之一，是英女皇曾在造访令金时莅临这家俱乐部。马来西亚独立后，英裔园主们纷纷撤离，这栋俱乐部就被其中一名华裔园主买下，转型开放惠及民众。迄今俱乐部的室内装潢依然如故，但附属的网球场早已不复存在。居民们空闲时齐聚一堂打麻将或切磋桌球，不分种族，其乐融融。

无论是远渡重洋垦荒的华裔先辈，或是倚仗拓殖发展经济的英殖民，各自都把信仰带进令金。宏伟的天后宫中供奉着保佑平安的妈祖，冉冉香火绵延百余年。距离庙宇一公里外的令金最高处则是拥有六十余载历史，由英殖民修建的法蒂玛圣母天主教堂，以慈悲且无玷的眼光俯瞰这座小镇。教堂每年有两项主要活动，即五月中旬为纪念圣母显现的主保日及十二月的圣诞庆典。这两种信仰虽以不同的形式出现，却共有引人相互关爱的核心精神，也许这就是令金镇路不拾遗、夜不闭户的淳朴民风来源。

在令金落地生根的华裔先辈为了后代的教育和未来着想，在兴办教育方面义不容辞。令金镇上的振强华小创校将近百年，在1960至70年代间，学生人数曾高达800名。无奈70年代后因国际橡胶价钱暴跌，不少园主改种油棕，年轻一代移居城市展开新生活，留下的人口多为年迈老人。振强华小面临学生人数逐渐下滑的困境，并在去年正式成为微型小学，于今仅剩不足60名学生。

经过一波澎湃的发展巨浪洗礼后，令金的生活步伐随着橡胶种植业风潮的平息回归宁静，成为一片不受城市喧嚣侵染的净土。偏离了高等学府、工业发展和高速公路等扩展版图，无忧无虑安居于此也不失为一种享受。

文/ 潘慧雯 Pua Hui Wen

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贯穿武吉不兰律（Bukit Pelanduk）至丹那美拉C（Tanah Merah Site C）的要道上，车辆与骑士来来往往，约15公里长的公路串联了周边数个华人新村，及衔接至多个马来甘榜和一座印度村，是一带居民的交通命脉，更是邻近畜、农、种植业的主要运输通道，尤其这里曾是国内最大养猪区：朱湖区（Chuah）

朱湖区属于森美兰州波德申县内的宜唛（Jimah）镇，当中包括数个以养猪业之冠的华人新村：武吉不兰律、双溪立百、朱湖、丹那美拉A与C村。其养猪业在高峰时期，多达百万头猪，大大小小的猪寮与饲料厂不计其数。在养猪业蓬勃的时代，行情佳，市价好，村民生活写意。然而，20年前的一场无情浩劫，改写了一切。曾经熙熙攘攘的闹市，如今仅剩两排70年老木店屋，人潮不在，零落的店铺和两两三三的顾客。朱湖区过去的光辉灿烂或许暗淡，却不无法遮掩前辈们不辞劳苦，求生打拼的生气。

已高龄91岁的徐崇禧校长便是其一。1949年，徐校长从福州远洋南下来马，并在双溪比力（Sungai Pelek）登岸，接着成家后立足于武吉不兰律。敬重仰慕的徐崇禧曾任职于益侨华小（15年）副校长和波德申华小（5年）副校长等，在教育界服务超过26年。早期，由于朱湖区的土地贫瘠不适耕种，仅适合种植耐旱抗贫的木薯与番薯。克勤克俭的福州人和当地人充分利用在地资源，将邻近红树林的枝干以及亚答叶，简陋搭起猪寮，并且把收成后剩下的木薯叶作为饲料，养猪增加生计。

畜牧业产值高，也可延伸其产业链至其他产品，因此朱湖区养猪业如雨后春笋般，猪寮与饲料厂可谓四处林立，每家每户都有猪只，少之数十头，多则上千。当时养殖卫生意识不高，和缺乏完善排污系统，使得该区的空气参杂着畜禽排泄物与饲料，和河流严重污染的环境问题。与此同时，养猪业却直接带动朱湖区一带经济活动，商店茶室皆是人潮，市区热闹非凡。猪农们早上打点了事务，中午便在茶室相约畅谈，店门外一辆辆豪华房车停靠，丰衣足食，安居乐业。

时过境迁，朱湖区老街上仅存的木屋，历经三代人，也见证了沧海桑田。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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古毛，中文名称源于客家话“Kubu”之译音，取之于马来文Kuala Kubu，意为“河口上的城堡”。由于古毛坐落在古毛河（Sungai Kubu）与勒宁河（Sungai Rening）交汇的河口上，于19世纪中叶爆发的雪兰莪内战（1867-1874）结束后，留下了当时为了抵御敌军（东姑古丁和叶亚来）进攻而建造的城堡，而得其名。

因极具优势的地理位置和丰富锡矿资源，让古毛犹如雪兰莪河的一颗明珠。雪兰莪河与古毛河之间的水路运输成了发展经济的主动脉，是杂货商品重要的运输管道，尤其锡矿。古毛蕴藏着丰饶的锡矿吸引了不少矿家大亨前往进行开采，如叶亚来、陆佑等，和前来采集场的大批华裔矿工多为惠州客家人，至今仍占据新村的7成人口。

曾经盛产锡矿的古毛小镇，繁华甚比吉隆坡，飞跃成为雪兰莪第二大镇，更是英殖民政府在乌雪的行政中心。然而富饶的土地多年来却一直饱受水患浩劫。位于古毛镇上游的百年陈旧水坝于1883年崩塌，洪水摧毁整座古毛镇，即是坊间流传的白鳄鱼传说，至今为人津津乐道。而遭水患摧残的旧古毛（老古毛）镇命名为Ampang Pecah，即水坝破裂之意。

此外，大量的采矿活动和无良的开垦矿场而擅自更改古毛河道的行为，严重破坏河流结构以及河床变浅，以致古毛逢雨成灾。并在1926年的一场豪雨再次将古毛镇淹没，造成严重灾难居民被迫搬迁。促使英殖民政府位于旧古毛北上三公里的一处高地，作为古毛镇迁移的新地点——新古毛。

在1948年的紧急法令下辟建新古毛新村后，居民惯于把新古毛分为：镇上与村内两处。如今的新古毛新村则于1990年代更名为：Kampung Assam Kumbang，取之于洛神花树。

一座城镇的兴与衰、旧与新、摧毁与诞生、消逝与重生，走过历史的轨迹，也载入新的历史。不妨走一趟，听一听这座城镇的时代变迁，岁月流逝，感受历史的厚重感，和人情故事。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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首次踏足新古毛街口，放眼远望，将小镇主街的两排店屋纳入眼底，直观感受是这犹如水彩调色盘一样地方，既质朴又不失可爱，大多米白色的水泥墙早已斑驳，交错其中的却又是彩色的门窗边框与柱子，身为路经之处的外来者，于此接收的每一则故事，都像是当年历史课本的补白。

古毛，那座历经水坝崩塌、水灾浩劫，如今已被洪水吞没、深埋地底的城镇是新古毛的前身。她曾占据绝佳的地理优势，是三个州属的交通枢纽——除了可通往吉隆坡、北上可达霹雳州，朝东还可来到彭亨州，是通往避暑圣地福隆港的必经之路。 1923年至1926年间，在古毛城镇接连遭遇水患后，英殖民政府有意打造全马第一座「花园城市」，一个经妥善规划、被绿色环境包围的城镇——新古毛。

新古毛设施完善，有警局、影院、邮政局、消防局，斜坡上更建有行政中心。大概是早年饱受水患之苦的关系，城市规划师Charles Reade把主要建筑包括医院、学校、俱乐部、教堂等都安置于地势比河流更高的地段，防患于未然。 1931年，古毛城镇在洪水的再度袭击下从地图上永久消失，而新古毛，这座河口上的城堡，自诞生便承载着厚重的历史，她象征着重生，也是迁居至此的古毛居民的希望。而原来位于​​古毛的竞明华小也因此浩劫，迁至新古毛。

现如今的新古毛，是城外六十公里的一座小镇，位于福隆港山脚，是个远离喧嚣的净土。小镇依山傍水，除了有登山爱好者慕名而来的古都山、吉令瀑布，还有气势磅礴的雪兰莪河水坝，沿途的怡人风光是众多骑行者所向往的景色。回到小镇中心，周边可见宽敞的街道、整齐划一的建筑设计，以及集中的社区设备。

环境清幽的新古毛（Kuala Kubu Bharu）至今依然保留着英殖民风的古朴建筑，留存着其历史痕迹，从再生的那一刻起，开始谱写属于她——关于消逝与重生——的故事。

文/ 谢淑怡

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距离首都吉隆坡仅50公里的叻思新村（Kampung Baru Rasa），位于乌鲁雪兰莪县（Hulu Selangor）中部，是一座拥有超过120年悠久历史的左镇。早期19世纪末，因叻思地底蕴藏着丰富的锡矿，吸引了无数矿家前往该镇从事采矿业，如著名实业家陆佑和矿业巨子陈文晟等都在此发迹。盛况时期更多达20多座露天矿场及5艘铁船，因而带动了市镇的繁华和人口的剧增，在20世纪初的人口便已有2万人，与当时吉隆坡3万人口的差距之微。

矿业为叻思的经济命脉，为国家经济作出重大贡献，同时也牵动着该镇的经济兴衰。但在二战发生期间，叻思一切商业活动遭受打击与被迫停止，经济从此一蹶不振。居民们在枪林弹雨中经历了日军侵略的三年零八个月，然后又在英殖民政府施行紧急法令下，宣布马来亚进入紧急状态并成立新村，与马共展开长达12年的游击战。随后，叻思的发展逐渐缓慢，人口也大量减少，更多已往其他地方发展。

时过境迁，曾经繁华绚烂，如今回归质朴。在地生活了大半辈子的长辈，习惯了安逸平静的作息。也有些年轻一代选择回流新村，如“芳记云吞面”的第三代老板林智生，一家人经营着这份古早味，坚持自制面条。叻思大街上弥漫着兴盛后的平静，和浓浓的人情味。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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船头（Pengkalan Kempas）像一座沉睡的小镇，并没有多大的发展建设，数十年如一日。一间寺庙、一家教堂、一所华小、一个公市、一间警局、一座大马最古老的回教陵墓之一的古迹、一个举足轻重的的码头、和两排战前双层店屋，这些即是船头小镇的全部，而且都坐落在同一条，也是唯一一条大街上。

诸不知，这座逾百年历史的幽静古镇里的码头，却是森美兰州历史上重要的文化据点，更见证了先辈们刻苦谋生的勇毅。由于船头码头坐落在宁宜河（Sungai Linggi）下游的河岸边，地理位置优越，成为早期华桥南下来森州时重要的登陆点，也是森州最早的华人落脚谋生据点。从此，船头码头从平凡的河岸，迅速发展成兴旺繁荣的商港。在英殖民地时期更成为原产品（橡胶、锡米等）和杂货（日常用品、米粮等）运输的重要码头，牵动着当年森美兰州的经济动脉。

时过境迁，便利的交通打通了通往各地通路，逐渐取代水路，码头由喧闹回归平静。船头小镇不再作为上下货之用途，失去昔日繁华，之后镇上的发展步伐缓慢，更没有多元的经济发展项目，也导致年轻人往外发展，剩下长辈们相聚闲聊。加上南北大道和瓜拉宁宜大桥的兴建，大大缩短森、甲两州的路程距离，让船头犹如沧海遗珠，不再成为通往两地的必经之路，加剧对船头的经济冲击。

如今街上老店只剩下一间茶室、两家杂货店、一间买卖河虾和垂钓用品的自家商店、摩托修理店，其余都作为民宅，有些店屋则已人去楼空。镇上唯一的微型小学——船头育华小学，早期仅使用街上的店屋楼上充当学校，在学生人数不断增加后由几位已故华校老前辈发动建校，才迁移至街尾现址，目前学校也只有50余位师生。

拥有百年遗迹的古镇，记载着先贤们艰辛的拓荒历程；川流不息的宁宜河，承载着无数先辈们履险蹈危的血汗。应守护着这份情怀，代代传承。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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生命不止，奋斗不息。

20年前，无情的病毒让朱湖区（Chuah）一带陷入一场浩劫，夺走数百条人命，也让曾经是东南亚最大的猪农场之一的武吉不兰律（Bukit Pelandok）、和毗邻的双溪立百新村（Kampung Baru Sungai Nipah）的养猪业从此一蹶不振。立百病毒事情震惊多人，全国上下一时陷入荒乱。当时政府宣布戒严、疏散居民并迁离灾区，同时展开毁猪行动以控制猪瘟。这也改写了双溪立百新村将近八成依靠蓄猪维业的居民的未来规划，失去了经济支柱，影响甚大。

20年后，病毒事件可能改变了双溪立百新村的样貌，却打击不了居民们顽强拼搏的精神，不屈不饶，逐渐将新村脱变转型，并且往其他领域发展如种植业和旅游业。在村委和居民齐心合力下，为民风淳朴的双溪立百新村增添更多生机，好比获得全国新村美化比赛亚军、以及全马新村首创以水果命名的中文路牌、更设立了“立百历史文化馆”记载了立百新村成立的历史和立百病毒事件的记录。

一场惨祸摧残了本来安居乐业、丰衣足食的乡镇，居民饱受身心煎熬，是旁人所不能理解。即便如此，拥有正向的信念，相信如雨过天晴，碧空如洗，一条七彩鲜艳的彩虹将悬挂在半空中舒展开来，绚烂多采！

文/ 林汇川 Daniel Lim

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新沟港口渔村（Bagan Parit Baru）是一座仅住着60户人家的小渔村，人口甚少约300人。渔村位于雪兰莪州最北部的西北边界，与对岸的霹雳州四条港渔村相隔着安南河（Sungai Bernam）。村民多以捕鱼维生，所以屋子多半沿海兴建。渔村大部分都是潮州人，且90%都是“纪”姓人家，也被称为纪家村。

根据长辈口述，若以新沟培青华小建校至今来推算，新沟港口渔村的开埠至少近90年。在渔村开埠初期只有一间屋子，直到后来才逐渐增加。因此村民习惯以“单间屋”（潮州话）来称呼该村，而不常用“新沟”作为名称。渔村里的设施和公共场所虽然不多，两座神庙和一间杂货店，但是道地的海鲜餐馆却吸引了不少外地游客特地专程到访。

偶尔潮汐风浪特别大，家门前会被海水淹入，此时便是孩子们的最佳娱乐，毫无惧怕跳进水里，嬉水玩乐着。宁静朴实的渔村，生活安逸，却一如其他偏远的乡村般，面对人口外流的隐忧。早期多达百户人家的风光不再，如今人去楼空屋子也已拆除，只留下一支支木桩，跟随海风吹过繁华尽处。

文/ 林汇川 Daniel Lim

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航拍 Drone : 林汇川 Daniel Lim
剪辑 Video Editor : 林雪珊 Amelia Lim
助理 Production Assistant : 李勇乐 Michael Lerk
音乐 Music : Out My Window 120 from Elias Music

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